老坑火锅熟客殷先生（中）表示，老板毫无架子，常与客饮酒聊天。（图/苹果日报）
大学时曾买过欧阳应霁全套的《香港味道》，当睡前读物。最爱的是第二册《街头巷尾民间滋味》，在午夜宿舍桌前白惨惨的LED灯光下翻阅，梦里都是丝袜奶茶配冰火菠萝油的味道。
欧阳应霁写香港饮食文化，不用“食物”，而用“味道”一词。而这味道，除了酸甜苦辣咸，更包含着社会文化与生活之味。
欧阳应霁《香港味道》（图/来源于网络）
冰室和茶餐厅，大概可以作为香港街头饮食的标志吧。许多人初听“冰室”一词，以为是享用冷饮甜品的地方，其实冰室也供应小菜熟食，香港人将它视为茶餐厅的前身。作为圆桌台、方格地砖、悬挂式吊扇，都是老式茶餐厅和冰室的经典装潢。磨砂塑料质地的茶杯，圆柱形状中通的冰粒，置于餐桌下方抽屉的中西式餐具和黄糖、砂糖包，都在昭示着一间茶餐厅的“纯正血统”。
香港冰室（图/香港美食）
第一次来香港的游客，免不了按图索骥，将翠华、澳牛、兰芳园、金凤……那些出现在每一份旅游攻略上，大排长龙的茶餐厅一一拔草。来香港生活后，茶餐厅不单单停留在旅途中一站，而成为日常用餐地点。至此，看到的又是食物以外的另外一番景象。餐厅里的人，不亚于一幅香港社会生态的微缩景观。（当然，这里指的不是充满了世界各地游客的热门餐厅。）
居港多年的一位老编辑说，香港的餐厅妙就妙在，港人将专业、精确的做事态度也注入烹饪之中，正因这种特质，每一间餐厅的质素都不会相差太多。在大热餐厅里，有时会听到旅客对食物失望的评价，甚至亲眼目睹餐桌对面的人吃到一半就甩手离去。的确，茶杯上可能有水渍，勺子有小小的缺口，菠萝包的形状也不够美观……然而茶餐厅的魅力一直未减，因为食物只是其中的一环。
不知道你有沒有观察过茶餐厅里的人脸。在不同的时间走进餐厅，你会在里面看到不同的面庞和表情。
早晨九点，在大围街市的太兴，餐厅里坐满头发花白的老人，或手捧报纸，或带着购物袋，叫一份醒晨早餐，吐司肠仔煎双蛋搭麦皮或是通粉，热奶茶是必须。他们仔细地将蛋放在吐司上，不小心戳破而流出的蛋汁被烘烤过的干燥吐司身吸收，再慢慢地，一口一口咬下去。
早餐时间（图/17微号网）
这种慢不是茶餐厅的常态。工作日中午一点的鰂鱼涌太兴，店内落单、埋单风生水起，店外西装革履的人们排队等着叫位。茶餐厅的午市餐牌通常是套餐跟饮品，最常见的几款以ABCD标号，落单直接叫“A餐、B餐”即可。周博贤帮谢安琪写过两首关于茶餐厅的歌，其一《C餐》，歌词中就有“A餐有多士花生酱/B餐有 Fish 也有 Chips/C餐有北京的烤鸭口音有三向……”
澳牛的“光速餐”代表了香港餐饮行业的一个重要特点——高度的程序化。从点单、上菜到用餐完毕，整个过程不会超过三十分钟。伙计脑袋清晰，手脚利落，急脾气亦是餐厅闻名的卖点，有攻略如是说：“没有去过澳洲牛奶公司，就等于没有去过香港。这种地位大部分并非来自于它提供的食物，而是一种香港文化的浓缩和精髓。来到这家店铺，就是把你带入了一种最真实的香港生活，一种香有的‘快、准、狠’的饮食文化……”到澳牛点单慢了没被翻白眼，吃完了没被赶着收台，这餐饭似乎就不算完整。
澳洲牛奶公司（图/本地宝）
在这样一个高度工业化、商业化的社会里，人的情绪被缩到最小，隐藏于茶餐厅的角落。夜晚十点，铜锣湾的翠华，坐满了下班疲倦的人群，和刚刚购物完，享用夜宵的游客。
而周博贤写给谢安琪的另一首《我爱茶餐厅》，更是将港人对茶餐厅的爱恋表达得淋漓尽致：“我爱你个性朴素平民化/会教顾客畅快满意如归家/牛油餐包再配以百年浓茶/令倦透的身躯也升华/你最可嘉 再世爸妈”。
如果说茶餐厅体现了香港人的“一人食”的面孔，港式火锅，则是港人聚会餐饮的一大特色。香港人喜欢吃火锅，一是方便，不需要煎炸炒煮；二是新鲜，满足了粤式饮食对于食材原汁原味的要求。
对于忙碌的香港人，火锅也承担着聚会的角色。TVB里大家一起打边炉的桥段，通常伴随着庆功、团圆类的剧情。《无间道2》中的几场经典火锅戏，承担着剧情转折的作用。有时导演亦通过角色的吃相来塑造其性格，《天与地》中林保怡饰演的刘俊雄，由吃素到吃肉的那场戏，咬下第一口带血牛肉时，镜头给了一个大大的嘴部特写。
《无间道2》剧照
话说回来，若想体会地道的港式火锅，你需要放弃商业区精致装潢、价钱昂贵一人一锅餐厅，另辟蹊径在市井中寻觅一些门面毫不起眼的街坊老店。餐厅模样与内地大排档无异，只是高谈阔论的语言变成了粤语。红磡的曲街的老坑火锅，便是某年冬夜的一次意外发现。
红磡A出口世界殡仪馆的后巷，清冷得令人发毛。行过几个路口，终于有一家夜晚亮起灯光的食肆，门口还有三两人在等位。拉开门走入店内，人声鼎沸，老板迎来送往，热闹得像是穿越入另一洞天。同行好友早已饥肠辘辘，沙爹汤底，鲜牛肉、皖鱼脆腩、双拼鱼虾滑、响铃卷、粟米、蔬菜拼盘……末了，一人再加一个椰青。
老坑火锅，鲜牛肉例牌（图/苹果日报）
牛肉是现片的，潮汕式的刀法，入锅二十秒即熟；脆腩满口鱼油脂香，又脆韧得像在嚼最嫩的软骨；响铃色泽金黄，看得出用头油炸成。椰青十分新鲜清甜，其它的菜，亦都可圈可点。一顿饭下来，个个赞不绝口，说还要再来。
惊喜的是质素，最奇的还是地点。“红磡是殡仪之地，喃呒繁萦，三步五步，纸扎棺木，满街灵车。农历七月，位于曲街的老坑火锅，与殡仪馆相隔不过数条街，还藏在横街后巷，理应乏人踏足。”《苹果日报》为老坑火锅做的专访，以此开篇。
老板刘仲兆十多岁从中山只身到港，一路从事餐饮行业，由帮人打工到自开店门，每天花数小时到各大街市（菜市场）挑选食材。其实，店面选址在江湖气息颇重的红磡，怎么能没有纷纷扰扰，不过因他江湖义气，有时抱着助人心态施财，对方倒变成有借有还。而店内的招牌番茄蟹锅，则是老板结合一双儿女各自喜好研制。然而如今，长子因病已不在人世。
老坑火锅店老板刘仲兆（图/苹果日报）
再去老坑吃火锅时，心里想着这篇文稿，路上望见殡仪馆上空若有似无的那一缕青烟，竟多了几分生死无常，先干为敬的快意。
一位友人说，曾经看到过一位货车司机，夜里十点半在红磡芜湖街停车，冲向路边小店，迅速买了一份鸡排，蹲在路边一口咬下去的时候，突然嚎啕大哭起来。他说：“那一刻，我真正懂得了什么叫人生百味。”
而听到这个故事的我，脑海里浮现出李安借《饮食男女》说过的那句台词：“人这一辈子，怎么也不能像做菜一样，把所有的材料都集中起来才下锅。当然，吃到嘴里是酸甜苦辣，各尝各味。”
这就是我心里的香港味道了。
《饮食男女》剧照
狗仔卡
发表于 2016-12-3 07:53 PM
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